Ответ: Спасибо, Вадим, за столь высокую оценку. Я просто использую нашу оптику и делюсь тонкостями её применения – она мне нравится; это трудно понять таким вот ребятам: «Я никогда не поверю, что в дрободан изношенные, 40-50 летние объективы, рассчитанные на логарифмических линейках, с жуткими допусками на серийное производство, снимают лучше современных». Изъеденному маркетингом мозгу, «тёплый ламповый звук» никогда не понять :-)

Ответ: Я этому очень рад. Все хорошие объективы достанутся толковым людям. Теперь я понял, почему Биотар-75 пылился в «Фотомастерские РСУ» минимум неделю, прежде чем я его купил – он Йеновский. Это миф равный мифу об ужасной кошмарности советских объективов.

Ответ: Здравствуйте, Дмитрий.
1. При 10-ти кратном увеличении наводить на резкость будет удобно и по ЖК-экрану. Надобности в чипе нет никакой.
2. Биотар-58 мне приносили только раз, его компактная конструкция фокусировочной части не позволяет легко переюстировать объектив под бесконечность. Следовательно, тестов я не делал, да и стартовца у меня тогда ещё не было. Есть ли между ними разница или нет, я судить не берусь.
3.С радиоактивностью объективов я не сталкивался, японцев у меня мало. Читать – читал, принял к сведению. Своего мнения по этому вопросу у меня нет. Смысла делать предположения я не вижу. Купить дозиметр и проверять все купленных японцев – вот и вся недолга. У моего брата он есть. Однажды, проверил купленный, подозрительно дёшево, ЗМ-6А – не фонил.

Ответ: Только на старших тушках (Dx и Dxxx) или, приклеив на объектив чип Лушникова.

Ответ: Пожалуйста. Фактически, чип нужен только лишь для обмана тушки; чтобы она принимала переходник за AF объектив. В чипе, по умолчанию, прописано 45мм и f/2.8 Эти значения можно не изменять вообще и накручивать в переходник любой объектив. Просто в EXIF всегда будет прописано 45 – f/2.8 На экспозамер эти числа никакого влияния не оказывают. Программирование понадобится, если приклеить чип на объектив с прыгающей диафрагмой.

Ответ: Здравствуйте. Если не допилить, то объектив не дотянется до бескона, а если перепилить, то это не страшно - можно подложить (на место убранного юстировочного кольца) колечко из проволоки жилы витой пары. Идеально стачивать на токарном станке, но токарь возьмёт не менее 2-3 тыров. А так, в течении часа, надфилем можно спилить; или дремелем.

Ответ: Это разное обозначение одного объектива. Первая гравировка правильнее – светосила 1:2 = f/2. Вторая - сокращённая.

Ответ: Здравствуйте, Алексей.
Вероятнее всего, Гелиос-44-2 по резкости в центре и краю кадра, будет близок к стартовскому. Его логично ставить на переходник с чипом и линзой. Или переюстировать по инструкции: http://r-hard.vn.ua/blog/?p=753 и ставить на безлинзовый с чипом. Стоит ли результат таких затрат? Я не знаю. Не объектив красит человека, а человек помогает объективу быть красивым.

Ответ: Юпитер-21А редко продающийся объектив. Он не является раритетом, как, например, Фодис 1.8/135 или Гелионар-1К 1.4/85. Но он не хуже, чем Nikkor 200/4 (серии K, Ai, Ai-S), а, на мой взгляд, даже чуть лучше по фринжингу. Лучше Ю-21А только non-Ai Nikkor 20cm/4Q: http://www.destoutz.ch/lens_20cm_f4_169264.html
Если найдёте его дешевле, чем за 8 тыров (я не в курсе цен на старых японцев), то можно забыть про Ю-21А. Аналогичный по параметрам германец - Pentacon 4/200 - меня разочаровал – очень сильный фринжинг. Термины раскрыты здесь: http://www.deep-life.ru/lens/terms.htm

Ответ: Здравствуйте, Алексей.
Если у Юпитера-37А гравировка номера набита белой краской, то это обычная серия. Жёлтые или зелёные цифры номера говорят о том, что это серия ЭКО. То есть стекло для линз сварено из боя бутылок коричневого или зелёного цвета. Такие объективы одобрены Фондом Защиты Дикой Природы.

Шутка! У меня нет сведений о различиях в объективах, в зависимости от цвета набивки гравировки. Последний Ю-37 очень похож на Франкенштейна – олимпийская символика ставилась в 1979-1980 годах. Максимум до 82 года. А тут 93. Вероятно, линзоблок и корпус фокусера не родные друг другу.

Ответ: Я с удовольствием отвечаю на вопросы; это и мне полезно – многие набитые тексты позже становятся кусками статей или обзоров. Вега-12Б объектив для среднеформатной камеры и переходник нужен другой. Советская маркировка - КП-6/Н, современная - Pentacon Six/Nikon. Такой переходник стоит дороже – 1000р. без чипа и 1850р. с чипом у Виктора Лушникова он есть: http://www.filmprocess.ru/nikon.html

Новичку, из этих объективов я посоветую взять Юпитер-37А – с ним проще. Для Веги-12Б нужен более дорогой переходник. Таир-11-2 ставится на КП-42/Н и «дотянется» только до 6-7 метров; либо с линзовым переходником, но картинка немного испортится. Опытному фотолюбителю я посоветую Вега-12Б. На мой взгляд, для погрудного портрета на кроп, наиболее «правильные» фокусные расстояния это диапазон 75-90мм. Для новичка Вега сложновата. У неё есть одна неприятная особенность – если фокусировать по середине горения точки, то получим бэкфокус. Поэтому, после ловли момента уверенного горения точки, фокусер надо повернуть в сторону ближнего предела фокусировки, пока точка не погаснет – тогда резкость будет где надо. И у Таира-11 тоже имеется аналогичный бэкфокус. Потому советую Ю-37А.

Ответ: Так и есть – я привёл объективы, которые выпускались под сменный хвостовик. Принципиальное отличие вот в чём: объективы М42 надо ставить на КП-42/Н с линзой, чтобы была возможность сфокусироваться на бесконечность. У таких объективов нет возможности снять хвост и поставить другой. А у «А»-шных объективов такая возможность есть. Можно поставить хвостовик без линзы (КП-А/Н) при этом не увеличивая дополнительной линзой аберрации, но имея бескон.

Ответ: Совершенно верно. Чип для этого и создавался. С хвостовиком КП-А/Н можно использовать следующие советские объективы:
Пеленг 2.8/17
Мир-10А 3.5/20 *
Мир-1А 2.8/37
Вега-13А 2.8/100
Таир-11А 2.8/135 *
Юпитер-37А 3.5/135 *
Юпитер-11А 4/135 *
Таир-56А 2.8/150
Юпитер-21А 4/200
Телемар-22А 5.6/200 *
Таир-3А и Tair-3S, оба 4.5/300 *
ЗМ-5А 8/500 *
ЗМ-6А 6.3/500
МТО-1000А 10/1000 *
Объективы, не отмеченные звёздочкой, являются редкими, либо раритетными и вряд ли часто встречаются в продаже.

Ответ: Да, ЭФР будет 202мм. То есть, для получения аналогичного угла обзора, на плёночный Никон надо будет установить объектив 200мм. Если не пугает необходимость ставить выдержку самому, то КП-А/Н будет достаточно. Для экспозамера и возможности использовать режим «А», можно купить КП-А/Н с чипом, у Виктора Лушникова: http://www.filmprocess.ru/nikon.html

Ответ: Добрый вечер, Дмитрий.
1. Да, Гелиос-81Н и Мир-24Н имеют никоновский байонет и часто используются кэнонирами.
2. Из этих трёх я бы выбрал Зуйку только за наименьший вес, хотя никогда не фотографировал этим объективом. Если использовать 180мм для крупнолицевого портрета, то при таком сочетании фокусного и светосилы, фон размывается настолько сильно, что разница между этими объективами, как я предполагаю, будет гомеопатическая. Зоннар и Ю-6 слишком тяжёлые – радость от их красивой картинки напрочь убивается неудобством съёмки.
3. Про аналог байонета (В) ничего сказать не могу – по среднеформатной технике я ламер.